Simone Bellotti – шепотът на марката в Jil Sander

Simone Bellotti ми демонстрира ретро дънково яке. Протритият му ръкав, споделя той, е съвършеният израз на „ достоверно погубен “. Сакото е едно от десетките дрехи, които запълват две релси в офиса на дизайнера. Дрехите са частично списък, частично проучвателен план и частично решение за предпазване – „ Нямам задоволително място у дома “, споделя той – както и работят като образна подкана за това, което прави една класическа дреха. Най-добрите дрехи са тези, които вземат поради „ всичко “, продължава той: „ Конструкцията, качеството, тъканите и формата. “ 

Bellotti седи в централата на Jil Sander в Милано, марката, на която беше назначен за креативен шеф предходната година от Renzo Rosso от стилната група Only The Brave (OTB). Основана през 1968 година от едноименния немски дизайнер, Jil Sander закупи световна популярност през 90-те години със своята чиста хармония, безсмислени кройки и непретенциозни силуети. Много неща се трансформираха през идващите десетилетия, само че марката от дълго време цари като OG къща на минимализма. 

47-годишният Белоти направи своя дебют по време на Седмицата на модата в Милано през септември. Той сподели стегната редакция на елементарни, само че нараснали раздели за дами и мъже. Тук имаше свити вълнени пуловери, панталони с права кройка, поли до коленете и изваяни кожени палта, които се придържаха към минималните кодове на марката, като в същото време добавяха чувствени линии – внезапни на талията и разкриващи плътта отрязъци, които, както споделя Белоти, демонстрираха „ повече човещина – по разкриващ, само че интелектуален метод “. Открояваща се в сезон на конкурентни дизайнерски дебюти, сбирката беше проницателна и добре призната от рецензията. 

„ Работихме интензивно със Симоне [преди да бъде назначен], “ написа Росо по имейл, „ тъй че знаех, че той е този, който ще управлява тази глава на къщата. Jil Sander е и ще остане емблематична първокласна марка, фокусирана върху качеството, върху главните детайли, които ще останат в дрешника ви, върху силуетите. “

„ Симоне почиташе отличителния почерк на Jil Sander, като в същото време прибавя и негово лично допиране “, споделя Брижит Шартран, основен шеф по закупуване и мърчандайзинг в Net-A-Porter. " Флуидните материали, нотката на минимализма от 90-те години и изисканото утайване бяха възобновени с цвят и класически деним с права кройка (от £900), с цел да донесат нотка на ежедневна хладина. Любимите ми части включват кожени блейзъри с маслен цвят (от £4430) и копринени найлонови палта (от £2340), плюс пъстър блок наподобява с потреблението на електриково синьо и блестящо алено. 

Неотдавнашният триумф на Bellotti се гради десетилетия. Син на тапицер, той израства в Джусано, северно от Милано, и стартира кариерата си в AF Vandevorst в Антверпен, преди да се върне в Италия. Той е работил като старши дизайнер за доста етикети и е прекарал 16 години в Gucci, преди да получи първия си независим концерт в Bally, където е назначен за шеф по дизайна през 2022 година Само за четири сезона той трансформира сънливата швейцарска къща в дестинация за инсайдери с лепкаво предложение и мокасини, които се трансфораха в вирусен шлагер. В Jil Sander той бързо сподели същия остроумен умеене да разпознава същността на една марка.

Сега нещата се случват бързо за Bellotti и той се любува на траекторията. Досега. „ През последните три години се случиха доста неща, както в професионалния, по този начин и в персоналния ми живот “, споделя дизайнерът, скромна, безшумно говореща фигура в дънки, пуловер и чифт обувки на Jil Sander със личен дизайн. Той живее в Милано със брачната половинка си Мартина Зернери, която среща, до момента в който работи в Gucci, и която несъмнено остава зад кулисите. " Бях доста благополучен, когато започнах диалога с Ренцо за Jil Sander, тъй като това в действителност е марка, която е обичана от всички. Никога не съм чувал някой да споделя: " Не одобрявам Jil Sander ", продължава той. " Тази марка отива надълбоко. И тази хармония към момента остава съвременна. "

Къщата на Jil Sander сигурно е обичана, само че също по този начин е и мистерия. Дори едноименната й основателка, която в този момент е на 80-те, идваше и си тръгваше три пъти, като в последна сметка се пенсионира през 2013 година През 1999 година беше купена от Prada, само че по-късно смени притежателя си няколко пъти, преди да бъде добита от OTB през 2021 година Групата – която включва Diesel, Maison Margiela и Marni, наред с други – не разкрива облагите на обособените марки, само че оборотът на групата беше регистриран като 1,8 милиарда евро в резултатите на компанията в края на годината са през февруари 2025 година, което е спад от 4,4% спрямо 2023 година Bellotti влага в къщата с нова мода, само че анализаторите акцентират уязвимостта на всяка марка, чиято съществена активност е конфекцията. Плюс това, Jil Sander към момента е обект на нежен модел на едро; марката има единствено 77 независими магазина по целия свят. 

Bellotti е обсесивно фокусиран върху продукта. И продуктът е повдигнат, на цена, която го насочва към горните граници на лукса. „ Нашата стратегическа цел е да укрепим марката, като издигнем нейния имидж и качеството на нашите артикули, без да прилагаме никакви нараствания на цените “, споделя представител на Jil Sander, когато го попитаха за позиционирането на марката. В шоурума Bellotti се старае да акцентира фини елементи като марковите шевове на дънков джоб или качеството на залепените кожи. „ Бях благополучен от резултатите от шоуто и виждам това като основа за започване на нов диалог “, споделя той. „ За мен беше значимо да направя нещо, което е доста тъкмо и ясно четливо. “

Има приятни изненади. Bellotti има талант за обувките. В Jil Sander той показа джаз обувка с дребна извита пета, дерби с квадратни връхчета и асиметрични балетни чехли наред с други обувки с интелигентен, подривен борд. „ Имам изключително користолюбие към обувките “, споделя дизайнерът. " Доста съм захласнат. Но мисля, че това е най-важният аксесоар... Обувките са добра насочна точка, нали? "

Идвайки от Gucci, който съвсем утрои приходите си до 9,7 милиарда $, до момента в който той работеше в студиото, Белоти е добре осведомен със силата на хитовия аксесоар. Първите му чанти за Jil Sander включват Pivot във формата на полумесец (£1800), както за мъже, по този начин и за дами, и чантата File, фина и правоъгълна, която ще бъде пусната по-късно напролет. „ Интересно е по какъв начин обект [като ръчна чанта], който е чисто функционален, може да се трансформира в обект на статус “, споделя той. " Трябва да намерим метод да се приспособяваме към тези общи потребности. Опитвам се да направя нещо, което е друго от съперниците. Но това е по-малко нещо, като обувки, което чувствам незабавно. " Освен това той прибавя: " Не можете да планирате бестселър. Невъзможно е. И в случай че се случи, това е знамение. "

Попитан за последното " знамение " в модата, Белоти прави пауза. " Вероятно през 90-те ", споделя той, " когато имахме доста образци за доста разнообразни гледни точки. Чувството за еднаквост в марките евентуално беше по-силно. И се усещам късметлия, че съм малко по-възрастен, тъй че имах шанса да видя какво се случва, макар че бях доста млад [по това време]. "

Опитът го е научил да остава фокусиран. Той научи мениджърския си жанр в Gucci и неговият развой е роден от разговор. " Предполагам, че евентуално има дизайнери, които избират повече усамотение, само че за екипа е значимо да се усеща част от плана. Не можете да извършите това сами ", споделя той. " Имах шанса да работя в компания, където видях по какъв начин е допустимо да се реализира голям триумф за доста малко време. Но има доста детайли, нужни, с цел да се случи това. Ако една компания има цел и всичко е съобразено с визия, вие в действителност можете да вършиме вълшебен неща. "  

ИИ направи промишлеността по-хомогенна: " Всички гледат на едни и същи неща. И аз не съм срещу това, само че това е избор ", споделя той. „ Нашата работа към момента е доста аналогова “, подвига плещи той. „ Дрехите към момента се вършат на ръка. “

Белоти е доста аналогов човек: отвън работата той е въодушевен покупател на годишна продукция, изключително в Токио, където можете да намерите „ най-хубавото “. Той колекционира грамофонни плочи, стерео съоръжение и „ нишови немски високоговорители “, с цел да може да се любува на музика ясно при ниска мощ на звука. Почитател на класическата и джаз музика, той последно си купи „ изумително издание на остаряла балада на Джон Колтрейн, записана в моно, а не в стерео ”. Той също взе малко Дебюси: „ Слушането на музика за мен е метод да се отпусна. “

На таблото за въодушевление в офиса му има изображения на американския художник Уолъс Берман дружно с други на фотографа Чарлз Бритин. Белоти става безумно заплеснат, когато не може да сложи книга от Бритин, която използва непрекъснато за информация. „ Привлича ме концепцията за повторение “, споделя той. " Защото даже в повторението, най-малко на човешко равнище, постоянно има нещо ново. Разбира се, в случай че изградите микрочип, ще бъде същото вечно, само че повторението, обвързвано с хората, е идея, която в действителност обичам. Например, има един художник, Рагнар Кияртансон, от Исландия, който е нарисувал повече от 200 акварела на сърца. " Kjartansson също работи с групата The National, записвайки ги да извършват една и съща ария, „ Sorrow “, неведнъж в продължение на шест часа.

Белоти намира концепцията за повтаряне за очарователна, макар че опонира на главната философия, че модата е обвързвана с новото: „ Не се опасявам да се пробвам да дублирам и да се пробвам да го направя по-добро “, споделя дизайнерът. " Разбира се, също по този начин е значимо да запазим % от нещо, което е по-малко планувано и ненадейно. Но не се опасявам да се пробвам да подобря нещо. "

Това би трябвало да го направи съвършения дизайнер за Jil Sander - марка, построена на правилото на непрекъснатото рационализиране. „ Да забележим “, смее се Белоти, до момента в който се връща към таблото за въодушевление. „ След няколко години ще приказваме още веднъж. “